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　　西安，让人很容易联想到一种历史的厚重感，在时间的维度上，又逐渐产生出让人肃然的压迫感。一出火车站，没有看到像模像样的站前广场，有的是一堵东西向的古城墙，不期然的有了一种将要溯游而上重回历史的情绪。

　　长安城北墙，五湖四海客。

　　西安城内少见江河，在黄河的弯内却被严严实实的黄土掩盖着。城内依古时盛唐模样，东西市相得益彰，以钟鼓楼为中心，东西南北四条大街直直的划开了地域，通向城墙。大小横竖的街道将房屋建筑排得整整齐齐，也便宜了我们这些五千年后的到访者。

　　中华五千年，长安十三朝。

　　陕西博物馆的开篇介绍对于同行的历史白痴就像是临考前同桌塞的小抄，精辟，仿佛只需一个字眼就可以唤醒身体内沉睡已久的记忆。陕博从时间顺序上介绍了西安的过去，和无数华丽的文物。那些锅碗瓢盆，那些针牙钩扣全部值得我们为其惊叹。一路走来，都不敢拿出相机，生怕那不经意的闪光会折杀了玻璃柜里的千年文物，生怕变成了相片以后就会有随手可掷的轻薄之意。我愿做一个看客，在遥远的现在，隔着玻璃，静静地瞥一眼历史的浓墨。

　　来西安，多是看到彼时的繁华。

　　在公交车上摇晃着来到城南角，置身大唐芙蓉园，却未给你一副盛唐景象。懒散的游客不多，台筑楼阁在接近黄昏时被衬得格外的威武，却掩盖不住一份孤独。俏皮的月亮扯来了一块黑幕在大唐芙蓉园的上空，惹得人间花灯似锦。一场水幕电影齐天大圣光影绚丽，声雷震天，最后的一组焰火惹来四方赞叹。这是古时之人无法理解的天术。始终，无法复制的盛唐，最终，还是现实的留恋。在西安，看盛唐，不得不提的便是华清池。杨玉环，李隆基，一对尘世眷侣，得了世间万千宠爱。他，打通秦岭，于峻险处修建栈道，十骑更替快马加鞭，博得妃子荔枝般的白嫩笑眉；她，才貌双全，于梦落处闻得仙曲，聪耳慧心霓裳羽衣，舞得宫粉官黛暗了颜色乱了髻簪。骊山，自古以来就是一座死火山，山下华清池，贵妃出浴，缭绕香沐中只羡鸳鸯不羡仙。乐天作长恨歌，谱一曲千年之恋。

　　前些日子看GLEE，讲麦当娜的不朽是在于她改变了人们长期存在的文化惯性。我想武则天也是一样，盛唐之中，武则天是一个变数。那时六十一国进殿上贡，俯首称臣的遍布亚欧大陆。巍巍苍穹，乾陵长道，那是一种敢于改变的勇气，更是一种霸气，就像无字碑一般，我愿留得青史万卷，不提一字自我解注。

　　我们死后有个盒，达官贵人有个墓，而皇帝天子便是陵。秦始皇陵兵马俑，世界八大奇迹之一，让人震撼之余却又让人痛惜，有技术开挖，没技术保护。在见证奇迹的那刻，我仿佛有一点失望，也许是为了那些不能被见证的陶俑吧。

　　最后一天，在西安的古城墙上骑行，颠颠簸簸的绕着长安城。

　　千年前你是什么模样？

　　阿信曾经写过如下这段话，借以结尾吧。“这个城市，就像是一本巨大的书册，就是这么把一朝朝，一代代人们的生活，战乱，欢笑，伤悲，爱恨情仇，用黄土绵绵密密，层层迭迭的在土里堆砌着。

　　我们看到前面的人倒下，腐烂，风干，风吹来黄土将他们覆盖。后面的人又骑着战马来到这里，建立新的王朝，无情马蹄把土里的遗迹与往事，踏的严严实实。

　　谁管他百年的历史，在地下不过浅浅的一尺。

　　只想再一次回来，把充满孜然花椒香味的歌声，豪气的平铺在新生西安的土地上，把那些奔走的汗水，放肆的呐喊，统统写进这十三朝古都的其中一页。然后，等待黄土把属于我们世代的小小历史，轻轻覆盖。

　　如今身着检察制服，要写进的还有检察的历史。